реклама
реклама

Строительство и ремонт


Каждый городской житель мечтает о маленьком деревянном домике на лоне природы. Только он способен подарить тишину, тепло и уют, которых не хватает в унылом сером городе. Свою популярность деревянные дома заслужили благодаря природному, экологически чистому материалу. К тому же деревянные дома – прочные, долговечные и стоят дешевле кирпичных. В сегодняшней теме номера мы поговорим об особенностях строительства деревянных домов, бань, хозяйственных построек и дадим некоторые рекомендации по их возведению.

Особенности строительства деревянных домов

При выборе места строительства деревянного дома на участке важно учитывать  расположение подъездных путей и дорог (лицевая часть постройки должна быть направлена в сторону дороги, расположение коммуникаций (канализация, подводы воды, линии электросети, телефонные линии), особенности участка (наличие водоемов, тип грунта, рельеф).

Каждая стройка начинается с составления точного проекта. Нужно точно определить место заливки фундамента, при этом очень важно учесть расположение коммуникаций (водопровода, канализации, подвода электроэнергии), так как грамотное проектирование с учетом всех, вроде бы незначимых деталей, впоследствии сэкономит финансовые средства и сбережет нервную систему. Особо важно грамотное проектирование строительства деревянного дома или бани, ведь древесина наиболее подвержена воздействию влаги, но при грамотном уходе и правильной рубке либо укладке ваш дом будет радовать и согревать семью долгие годы.

Далее по плану копается траншея под фундамент, выставляется опалубка. Глубина заливки фундамента зависит от этажности, объема деревянной конструкции и геодезических особенностей почвы на данной местности. Нижнюю часть фундамента обычно увязывают железными арматурами – это повышает его прочность. Деревянные срубы относятся к классу легких конструкций, поэтому глубина фундамента в среднем составляет 100 см. Ширина фундамента напрямую зависит от выбранного материала для постройки. Если вы строите из кругляка, то ширина фундамента зависит от среднего диаметра леса, если брус или полубрус ­ от его ширины. Высота фундамента (расстояние от земли до верхней точки фундамента) должна быть не менее 20 см и в большинстве случаев выбирается индивидуально исходя из личных предпочтений и с учетом геодезических особенностей участка.

Главное при фундаментных работах – это залить его по уровню и точно по осям. Заливать фундамент можно с готового раствора (бетона) или сделать его самостоятельно (смешивая бетономешалкой или вручную в нужных пропорциях цемент, воду, песок и при необходимости специальные присадки, а при заливке добавлять в раствор каменистую породу, это экономит раствор и увеличивает плотность), но нужно учитывать погодные факторы и сезон года. Неправильное соблюдение пропорций материалов и погодных условий может привести к хрупкости фундамента и вызвать его растрескивание, так что лучше доверить заливку фундамента профессионалам.

Немаловажную роль играет отмостка вокруг фундамента и независимых от фундамента пристроек. Она делается после завершения постройки деревянного дома, учитывая правильный угол наклона и места стока воды. Нужно грамотно отвести дождевую воду и талый снег от деревянной постройки, но при этом направить сточную воду так, чтобы не получилось затопление на участке.

Строительство самого сруба деревянного дома или бани начинается с выбора материала.

Лес кругляк – традиционный материал для строительства деревянных домов. Существует несколько видов рубки деревянного дома из леса кругляка – это традиционная русская рубка (русский угол), канадская рубка, рубка в немецкий угол (ласточкин хвост). При выборе вида рубки для дома или бани и принятии решения, как строить, ознакомьтесь  с особенностями, чтобы заранее знать, какие нюансы и финансовые затраты ожидают вас в дальнейшем.

Оцилиндрованный брус. Главным недостатком является то, что в древесине снят самый полезный слой, древесина становится незащищенной и теряет свои физические свойства, ее требуется тщательно и постоянно обрабатывать различными защитными и антисептическими веществами.

Профилированный брус – современный материал, обычно имеет форму прямоугольника и бывает различных размеров в зависимости от производителя. Еще одной отличительной чертой является наличие в верхней части бруса стыковочного шипа, который в свою очередь вставляется в стыковочный паз, находящийся в нижней части бруса, что обеспечивает надежность соединения и хорошее прилегание мест стыка. Между стыковочным шипом и стыковочным пазом укладывают межвенцовый утеплитель. Преимуществом профилированного бруса является увеличение полезного пространства  внутри дома. Можно легко монтировать навесной инвентарь и мебель, а конструировать различные формы.

Лафет – полубрус, две параллельные стороны которого изначально обрезаются на станке, а две другие остаются полукруглыми и неокоренными, они подлежат дальнейшей обработке при строительстве и являются местом стыка венцов. Так же как и профилированный брус, лафет увеличивает внутреннее пространство деревянного дома и имеет приятный эстетический вид. При строительстве из лафета применяется норвежская рубка.

Будем считать, что материал для постройки выбран и доставлен на участок. Если вы строите сруб из профилированного бруса, то можно приступать к работе, но если имеете дело с живым лесом (лес кругляк) или лафетом (полубрус), то в этом случае не миновать некоторые важные этапы – окаривание, ошкуривание и сортировка. Сначала весь лес нужно отсортировать по возрастанию диаметра, на нижние венцы сруба будет ложиться лес большего диаметра, чем на верхние, так что строительство сруба нужно начинать, только имея полный комплект стройматериалов. Далее лес нужно подготовить – его окаривают, ошкуривают, ровняют и удаляют сучки, для этого применяются специальные инструменты. Современный инструмент значительно отличается от того, которым раньше пользовались наши предки при строительстве из древесины, если топор остался основным оружием в руках строителя, то остальные инструменты значительно эволюционировали. В процессе окаривания применяется электрорубанок, что значительно упрощает процесс и экономит время.

Далее приступаем к возведению сруба. В случае с профилированным брусом все просто – берем брус нужной длины и складываем как конструктор согласно проекту, между венцами укладываем межвенцовый утеплитель, нагелируем – и так до самого верха.

При рубке из леса кругляка и лафета вся работа выглядит гораздо тяжелее. Выбор технологии рубки влияет на структуру чашек и производимые работы в местах перерубов и углах, а выбор диаметра леса на назначение самой постройки (жилая, сезонного типа, для бани).

При строительстве сруба сначала закладывается первый венец на фундамент, на специальный материал (обязательно устройство гидроизоляции фундамента). Следующее бревно накатывается наверх деревянной конструкции, на нем выбирается шпар и делаются чашки в местах перерубов и углах. Важно учитывать направление бревна, а чтобы держать уровень стены нужно чередовать верхушку и камель бревна. При помощи специального циркуля на поверхность бревна наносится линия, по которой потом вырезается шпар и затесы. Шпар можно выбирать разными способами – при помощи бензопилы или под топор по всей длине. Также важно не забывать про специальный разгрузочный пропил, он уменьшает деформацию бревна во время его усушки и усадки и направляет трещины вверх, что очень важно для сохранения тепла деревянной постройки и увеличения сроков его эксплуатации.

После того как бревно подготовлено к укладке, на предыдущий венец укладывается специальный межвенцовый утеплитель, это может быть болотный мох либо утеплитель на льно­джутовой основе. Как показывает практика, мох со временем нужно подконопачивать, так как его разносят птицы, и в нем заводятся паразиты. На смену болотному мху пришел современный утеплитель, который пропитан антисептическим средством. В состав утеплителя входят экологически чистые волокна льна и джута, он обеспечивает большую сохранность тепла и непродуваемость в местах стыка венцов и на перерубах. Крепится межвенцовый утеплитель к нижнему венцу скобами при помощи степлера. Перед тем как приступить к следующему венцу, наступает этап нагеления – в нужных местах, медленно­оборотистой дрелью и специальным буром по дереву высверливается специальное отверстие, в которое в дальнейшем вставляется нагель,  предотвращающий деформацию сруба во время усадки и усушки. При строительстве сруба используются нагеля из сухой лиственной породы древесины (самым предпочтительным является дубовый нагель), что не вызывает процесс гниения в местах нагеления. Очень важно вставлять нагеля в правильных местах с учетом дальнейшего размещения окон и дверей согласно проекту деревянного дома.

Еще один момент, который нужно обязательно учитывать при соединении бревен: в местах соединения вбивается скоба, а лучше металлическая стяжка, которая предупреждает расхождение бревен в процессе дальнейшей усушки и усадки деревянного дома.

Вот так, бревно за бревном, возводится сруб – будущий загородный деревянный дворец или баня. В зависимости от этажности деревянного дома или бани между каждым этажом или последним этажом и крышей кладутся балки перекрытия, на них в дальнейшем настилается пол или потолок соответственно.

Последним этапом возведения сруба является установка фронтонов. Если по проекту они рубленные, то легче и удобнее рубить их на земле, а потом подымать на сам сруб, где укладывать с этапами межвенцового утепления и нагеления.

По завершении возведения стен, перегородок и фронтонов начинаются кровельные работы, состоящие из установки стропильной системы, обрешетки, утепления и устройства паро­ и гидроизоляции и, наконец, самого кровельного материала (покрытия) – катепала, металлочерепицы и т. д.

После завершения возведения сруба, его необходимо еще обработать и довести до ума. Излишки межвенцового утеплителя обрезаются и подконопачиваются. Стены при необходимости шлифуются. Очень важно правильно обработать древесину антисептическими и защитными веществами, соблюдая пропорции и этапы обработки.

Большинство из нас хотело бы интегрировать свой будущий деревянный дом в современный образ жизни. Поэтому в наши дни такие дома являются делом рук квалифицированных мастеров, специалистов по строительству деревянных домов.

Особенности строительства деревянной бани

Строительство бани осуществляют теми же методами и из таких же материалов, что и деревянные дома, дачные домики и прочие хозпостройки. Однако здесь есть некоторые нюансы. Фундамент под баню делается ленточный или столбчатый и закладывается на глубину промерзания почвы. Ленточные фундаменты достаточно массивны и требуют большого количества материалов, зато технологически более просты. Для закладки фундамента роется траншея, которую выводят выше нулевой отметки и заливают раствором. Обязательно нужно сделать гидроизоляцию. Столбчатые фундаменты намного дешевле ленточных по трудозатратам, но подходят они для стен легких конструкций.

Бревенчатые стены отлично удерживают тепло и хорошо пропускают воздух. В них сохраняется приятная атмосфера даже без проветривания за счет естественного запаха самого дерева, которое само по себе обладает целебными свойствами. Бревна стесывают с торца до толщины верхнего диаметра. Чтобы избежать задиров, стесывать бревна следует от верхушки к комлю. Следует сказать, что хорошей альтернативой бревенчатой бани является баня из профилированного бруса. Брусовая баня ничем не уступает бревенчатой по санитарно­гигиеническим свойствам, зато выглядит она более современно и требует меньших финансовых затрат.

Существует два способа складки сруба. Первый называется "в чашу", когда сруб складывается из бревен, концы которых выходят за пределы стен. Второй способ называется "в лапу", то есть углы выполняются без выхода концов за пределы стен. Второй способ используется в целях экономии материала. Первый венец сруба делается из толстых бревен, а остальные – из бревен с меньшим сечением. Такие венцы называются рядовыми. Для прочности венцы скрепляют шипами по всей длине.

В качестве утеплителя между бревнами следует положить мох, войлок, паклю или пеньку (предпочтительно мох!). После осадки сруба и полного высыхания древесины проводятся конопатные работы. Конопатить сырую древесину просто нет смысла, так как в процессе просушки и усадки могут образоваться щели. Порядок работ следующий: сначала следует оконопатить наружную сторону, причем начинать нужно с нижнего ряда по всему периметру бани, потом переходим ко второму ряду, третьему и так далее. После наружных работ переходим к внутренним, которые проводим по такому же принципу. Следует учесть, что волокна материала нужно расстилать ровным слоем поперек паза, и они должны выступать из пазов не менее чем на 5 см.

Как и любое другое строение, баня имеет покрытие. Покрытия бывают двух видов: чердачные и безчердачные. В состав чердачного покрытия входит крыша и потолок. К изготовлению потолка нужно подойти очень тщательно. Здесь, крайне важен материал, из которого он будет изготовлен. В принципе, можно использовать любой материал с низкой теплопроводностью, иначе все тепло из бани будет уходить через крышу.

Окна и двери в бане делают меньших размеров, чем в жилых зданиях, так как они должны хорошо удерживать тепло. От пола дверь должна быть высотой 160­170 см, а высота порога примерно 20 см. Ширина двери не более 80 см, поэтому в такую дверь приходится входить, пригнувшись и боком. Дверь в баню следует делать одностворчатой, открывающейся наружу – так удобней. Между моечным отделением и парилкой можно поставить двухстворчатую дверь без порога. При этом между дверью и полом нужно оставить зазор 50 мм.

Если вы хотите построить баню своими руками, вам придется перечитать горы специализированной литературы, чтобы узнать все тонкости и особенности строительства. Если вы хотите заказать баню, то возможны два варианта: купить готовый сруб, либо нанять бригаду опытных строителей и строить на месте, любого размера и по любому проекту.

При строительстве деревянного сруба специалисты рекомендуют привлекать одну бригаду плотников как для изготовления, так и для сборки. Лучше всего подойдет лес зимней заготовки. В изготовлении сруба применяется бревно диаметром 20­40 см. При этом наиболее толстое бревно идет на изготовление нижнего (закладного) ряда. Вместе со срубом изготавливаются половые и потолочные балки – лаги. Установка дома производится на цоколь, высота которого должна составлять не меньше 30 см. Следует также уделить особое внимание гидроизоляции нижней поверхности бревна, соприкасающейся с фундаментом. Усадку сруба предотвратить практически невозможно, поэтому важно помнить об этом явлении. Конопатить поверхность сруба должен профессионал.

По материалам журнала "Вся стройка и ремонт"

 

реклама
0061901